Нигде вы не встретите такого многообразия стилей вин, как в Италии. И, наверное, самым известным регионом здесь будет Тоскана. Тоскана находится в самой середине итальянского «сапога», в удачной климатической зоне с волшебными видами на виноградники и простой, но очень вкусной едой. Многовековая история виноделия, сортовое разнообразие, наличие холмов и равнин, богатство видов почв дают возможность производить здесь нечто исключительное! Этой жемчужиной бесспорно являются супертосканские вина.
Как и где супертосканские вина были рождены, и чем они на самом деле являются? Насколько важную роль они играют в истории итальянского виноделия? Чем объяснить феномен этих вин? В основе этого типа вин лежат две абсолютно разных идеи, однако обе они приводят нас к еще одному вопросу: как производятся вина Кьянти? Но обо всем по порядку, хотя и в другой последовательности.
Недалекое, но славное прошлое. Триумф
Супертосканские – неофициальная категория тосканских вин, не признанных итальянской системой классификации вин. Местом их рождения принято считать Больгери - маленькую средневековую деревушку, защищаемую стенами одноименного замка, расположенную в нескольких километрах от побережья Тирренского моря (провинция Ливорно), прямо напротив острова Эльба, куда был в свою первую ссылку отправлен Наполеон Бонапарт.
Хотя значительное количество вин называют «первыми супертосканскими», большинство сходится в том, что таковым можно назвать Sassicaia (Сассикайя - что в переводе означает «каменная земля») – творение маркиза Марио Инчиза делла Рокетта. Благодаря интуиции маркиза, обратившим внимание на схожесть почв винодельческих зон Больгери в Тоскане и Грав в Бордо (что означает «гравий»), в 1944 году у него возникла блестящая идея высадить некоторое количество лоз Каберне совиньон и Каберне фран в своем хозяйстве Tenuta San Guido. Целью было создать в Тоскане вина в стиле Бордо. Для этого он прибегнул к помощи энолога Джиакомо Такиса. Получившееся вино на более, чем 20 лет, стало личным вином маркиза, которое пили исключительно в стенах Tenuta San Guido вплоть до урожая 1968 года, выпущенного в качестве коммерческой партии в 1971 году. К этому моменту маркизу стало понятно, что вино по прошествии стольких лет выдержки превратилось в шедевр: хитросплетение «зеленых» танинов, пышная, но при этом избыточная, почти гипертрофированная округлость в итоге превратились в шелковистую филигрань.
Предсказуемо, сразу после релиза вина (а сегодня совокупная стоимость урожая 1968 года этого вина эквивалентна внутреннему валовому продукту Каймановых островов) оно было разбито в пух и прах критиками и любителями вина, так как никто из них в тот момент не понял, что этому вину требуются десятилетия, чтобы продемонстрировать свое величие. Но время все расставило на свои места: процесс возрождения уже начался – «бленды Бордо» и «экспериментирование» стали терминами, которые теперь на слуху у всех. Тоскана стала лабораторией для винных алхимиков. Эта винодельческая зона была заново подвергнута полной переоценке и доскональному анализу, который включал и интуитивное осознание потенциала терруара Больгери (который сейчас, подобно Атлантиде, грозит «затонуть» под тяжестью всех виноградников, разбитых на нем),что, впрочем, коснулось и в целом Кьянти.
Взлет супертосканских неразрывно связан и с ограничительными производственными практиками категории DOC винодельческой зоны Кьянти, существовавшими до 1990-х годов. К тому времени Кьянти можно было производить с использованием не более 70% сорта Санджовезе и одновременным добавлением не менее 10% одного из местных белых сортов. Производители, которые отклонялись от этих правил, не могли использовать имя Кьянти на своих винных этикетках и вынуждены были классифицировать такое вино как vino da tavola (столовое вино), что соответствует самой низшей ступени в итальянской системе классификации. К 1970-м годам потребительский рынок для вин Кьянти находился в упадке, они воспринимались, как нечто низкокачественное. Многие тосканские виноделы считали, что могли бы производить вина лучшего качества, если бы не были скованны правилами классификации DOC.
Маркиз Пьеро Антинори был одним из первых, кто создал вино в «Кьянти-стиле», проигнорировав правила классификации DOC. Он выпустил в 1971 году на рынок бленд из двух сортов винограда – Санджовезо и Каберне совиньон, в 1978 году получившее название Tignanello (Тиньянелло). Он был вдохновлен вином Sassicaia, которое продавал по агентскому договору, заключенному с…своим дядей Марио Инчиза делла Рокетта. И вновь на сцене появляется титан Джиакомо Такис, ведь это он помог маркизу Антинори создать и потрясти мир супертосканским Tignanello, в котором впервые титульный тосканский сорт Санджовезе был смешан с международным сортом, поскольку концепция этого вина предусматривала долгую выдержку и благородное старение аналогичное винам Бордо.
Наступил рассвет новой эры для Санджовезе.Другие виноделы тут же последовали примеру, и вскоре цены на эти супертосканские превысили цены на некоторые из наиболее известных вин Кьянти и больше с тех пор не опускались. Чем полагаться на узнаваемость названия региона Кьянти, производители супертосканских стремились создать винный бренд, который был бы узнаваем сам по себе, заслужив собственную репутацию у потребителей. Именно таким образом возник маркетинговый термин «супертосканские вина»,чтобы отделять эти исключительные вина, упирая на их превосходное качество, от низших по качеству и смыслу столовых вин категории Vino di Tavolo.
К концу 1980-х годов тенденция в создании высококачественных не-DOC вин распространилась на другие регионы Тосканы, а так же на Пьемонт и Венето. Внесение изменений в правила классификации DOC Кьянти преследовало цель «скорректировать» вопросы,связанные с супертосканскими, таким образом многие оригинальные супертосканские стали классифицироваться как стандартные «DOC» и «DOCG Кьянти». Большинство производителей вернули свои супертосканские вина в лоно официальной классификации. Особенно это приняло массовый характер с момента создания в 1992 году менее строгой категории «IGT Тоскана», а в 1994 году категории «DOC Больгери». Одновременно с этим вино-пионер Sassicaia получило особый приз – свою собственную эксклюзивную категорию DOC Bolgheri Sassicaia, которая,по слухам, вскоре может превратиться в категорию DOCG. Это первый и пока единственный случай в Италии, когда апелласьон DOC состоит из одного хозяйства. Маркиз Марио Инчиза делла Роккетта умер в 1983 году, так и не увидев подлинного триумфа Sassicaia.
Итак, две идеи и два вина: Sassicaia, в основе которого только бленды Бордо – комбинация типичных для этого французского региона сортов Каберне совиньон,Мерло,Каберне фран. И Tignanello – комбинация титульного для Тосканы Санджовезе и опять же сортов,характерных для Бордо. Эти французские (а теперь уже и международные) сорта были удачно перенесены на итальянскую почву, так же как и местный климат для них оказался подходящим, не говоря уже о том, что они прекрасно интегрировались в традиции итальянского виноделия.
Мания в отношении супертосканских вин до сих пор не пошла на спад. Они был рождены, чтобы переступить через старые, заскорузлые правила и вдохнуть жизнь в Тоскану. При этом, это уже не вина международного стиля, а особенный, аутентичный стиль итальянского вина
Далекое, но занимательное прошлое. Долгий путь
Фактическое признание красных вин из Больгери и их победное шествие началось в 1974 году, когда известным специализированным журналом Decanter была организована слепая дегустация, в которой победу над известными винами Бордо категории grands crus одержала Sassicaia 6-тилетней выдержки. После этого за какие-то 35-40 лет регион вошел в премьер-лигу в области виноделия Италии, хотя на протяжении многих веков вино являлось неотъемлемой частью истории этой области. Виноградники, разбитые в ее окрестностях первоначально использовались для производства ординарных белых и розовых вин. Идея выращивать виноград в этой местности была изначально воплощена этрусками.
Этруски - древняя цивилизация, населявшая в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. В итоге Римская империя в промежутке между I и II веками до н. э. захватила и ассимилировала Этрурию, хотя завоевание и далось римлянам с большим трудом. С этрусками связан ряд географических названий. Уже упомянутое выше Тирренское море было названо так древними греками, поскольку контролировалось «тирренами» (греческое название этрусков). В Риме этрусков называли «туски», что отразилось позднее в названии административной области Италии Тосканы. Такие римские обычаи, как бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды, также имеют этрусское происхождение. Более того, к вину римлян приобщили именно эта цивилизация, хотя и считается, что лоза попала на Апеннины с Кавказа, с территории современной Грузии.
Этруски выращивали виноград и делали вино, которое сильно отличалось по качеству и вкусовому восприятию от современного. Интересно и то, как выглядели их виноградники: лозу высаживали у дерева (клён или тополь), чей ствол она должна была обвивать максимально высоко, грозди срезали специальными серпами, появившимся в эпоху Раннего железного века. Такая оригинальная форма виноградников получила название lambruscaia etrusca.
По последним археологическим данным и во Францию культуру производства вина принесли также этруски, сначала это был импорт в Южную Францию. Со временем, спрос на напиток там вырос до такого уровня, что его можно было удовлетворить, только организовав свое собственное виноделие. Скорее всего, это и произошло после акклиматизации виноградной лозы в Галлии и перенятия традиций и опыта виноделов Этрурии. В чести у этой цивилизации были инженерные науки, архитектура, градостроительство. Достаточно сказать, что этруски были первым народом в Европе, спроектировавшим и построившим большой город с системой канализации и дорогами. Высокий уровень земледелия этрусков позволял заниматься селекцией, довольно широко они применяли искусственное орошение, дренаж, регулирование течения рек. Это в контексте виноделия также важно, поскольку прибрежная зона, где теперь находится Больгери, в те времена была заболоченной местностью, которую требовалось осушать.
После жестокого завоевания римлянами Этрурии обе цивилизации в итоге стали мирно сосуществовать, принимая блага и достижения друг друга. Но на смену Римской империи пришли варвары, из-за которых населению пришлось бежать вглубь материка, оставив побережье на произвол судьбы. Вскоре местность пришла в упадок, вновь заболотилась и оставалась в таком плачевном состоянии до позднего средневековья, когда, наконец в эти земли начали возвращаться жители. Однако, малярия, неурожаи и, как следствие, частый голод вынудили жителей вновь осушить эти территории в конце 18-го века.
После этого, всю местность, уже известную в то время под общим названием Maremma (что означает “болото”), включавшей поселения Больгери, Кастаньето (сегодня известное как Кастаньето Кардуччи) и Кастиглиончелло, получил во владение граф Герардеска. С этого момента, пожалуй, и можно отсчитывать истинную и профессиональную историю виноделия в этой области. Все дело в том, что синьор Герардеска был энтузиастом и винным знатоком, получившим титул «Граф Французской Империи» от самого Наполеона Бонапарта. Свои знания в винной отрасли, полученные во Франции, он решил применить в Больгери. Он построил завод по производству бутылок и начал культивировать сорта, близкие сегодняшним Каберне совиньон и Сира, хранить и выдерживать вино, а также продавать в некоторые страны Европы, в особенности в Англию.
Однако, общей тенденцией в те времена для больших виноградарских ферм в этой местности было производство белого вина (в основном из сорта Треббьяно), а немногие выращивающие красные сорта, специализировались только на Санджиовезо и Канайоло. В середине 19-го века виноделы были убеждены, что только те, кто производит самое большое количество вина, могут считаться самыми опытными виноделами. Для них было просто немыслимо представить, что вино можно выдерживать в течение нескольких лет, от чего оно станет еще лучше перед употреблением. Поэтому все производили и пили исключительно простые вина текущего года урожая. Так все и продолжалось, пока в этой истории в середине 20-го века не появился маркиз Марио Инчиза делла Рокетта.
Будущее наступило. Правила виноделов
Регион, сейчас известный прежде всего благодаря производству престижных долгоживущих красных вин, довольно мал. В конце 1990-х годов площадь виноградников занимала здесь всего 250 гектар, но благодаря резко возросшему интересу к этому терруару, который проявили как местные виноделы, так и известные производители, прибывшие из других регионов, виноградники теперь занимают 1060 гектар, на которых разместилось порядка 55 винных хозяйств. Безусловно это сказалось и на стоимости земли – сейчас она превышает 1 миллион евро за гектар.
Франко Батцелла, владелец одноименного хозяйства из этой местности объясняет: «На протяжении веков это была заболоченная, охваченная малярией земля, была пригодна только для охоты на кабанов и разведения крупного рогатого скота до момента, когда ее осушили. После проведения мелиоративных работ земля доказала свою плодородность, т.к. она состояла из смеси аллювиальных отложений, переместившихся с холмов вниз. Это включало и почву, богатую минералами, глиной, песком, галькой - все указывает на геологию, сходную с той, что в Бордо».
Международное признание Sassicaia привело к тому, что сорта Бордо стали моделью для красных вин из Больгери. Сегодня, согласно статистическим данным, собранным местным консорциумом производителей, Каберне совиньон – это наиболее культивируемый сорт, занимающий 42 процента всех виноградников, далее следует Мерло с 25 процентами, Каберне фран с 9 процентами, Сира с 7 процентами и Пти вердо с 6 процентами. Санджиовезе занимает менее 2 процентов виноградников Больгери! Также крайне незначительное количество белого вина производится из нескольких сортов Верментино, Вионье и Совиньон блана, суммарно занимающих 7 процентов площадей виноградников. Несмотря на использование тех же сортов винограда производители из Больгери непреклонны в своем мнении о том, что их вина очень сильно отличаются от производимых в Бордо.
«В Больгери средиземноморский климат, означающий, что ягоды вызревают лучше, чем в Бордо», - отмечает Микеле Шиенца (запомним это имя), винодел и владелец хозяйства Guado al Melo, одного из лучших производителей в этой зоне. Джиакомо Сатта, винодел в одноименном хозяйстве Michele Satta, также указывает на важность соседства виноградников с морем: «Море отражает солнечные лучи, которые влияют на качество света, что в свою очередь важно для завершения процесса фотосинтеза растением. Море также действует как термальный маховик, означающий, что в летний период дни не слишком жаркие, а ночи не слишком холодные».
В хозяйстве Guado al Tasso, роскошном владении Antinori, винодел Марко Ферарезе объясняет, что каждый из сортов привносит в вино. «От Каберне совиньон мы ждем текстуры; это хребет вина, а так же его глубинный вкус и живучесть. В Мерло мы ищем кремовость, сладость, мощь и ароматику. Затем в Каберне фран мы ищем гармонию и баланс, «размазывая» самую высокую концентрацию танинов по двум предыдущим сортам, усиливая удовольствие от вина. Наконец, Пти вердо дарует,в случае своего присутствия, легкое прикосновение пряностей, завершая букет».
Лучшие вина, которые стоит поискать, маркируются надписью Bolgheri Superiore – они выдерживаются по меньшей мере два года до момента релиза, включая один год выдержки в дубовых бочках. Они являются визитной карточкой Больгери, и среди самых всемирно известных уже упомянутые Sassicaia, а также Ornellaia, Grattamacco и Guado al Tasso. Другие отличные версии Bolgheri Superiore включают Sapaio от Tenuta Sapaio, I Castagni от Michele Satta и Atis от Guado al Melo. Принимая во внимание престиж этой территории и качество ее лучших вин, приготовьтесь очень дорого заплатить за наиболее известные экземпляры, хотя предложения категории Superiore от Satta, Guado al Melo и Tâm от Batzella гораздо доступнее по цене. Еще менее дорогие вина можно найти в категории, маркированной просто Bolgheri Rosso, из которых можно рекомендовать Il Bruciato от Guado al Tasso, Le Serre Nuove от Ornellaia или Antillo от Guado al Melo.
Возвращаясь к утверждению, что Больгери сильно отличается от остальной Тосканы, считают ли сами себя производители тосканцами или нет? «Мы рассматриваем себя тосканцами из-за этрусских корней, диалекта, еды и культуры в целом»,-говорит Шиенца. «Мы в полной мере и Тоскана, и Италия, при этом и нам свойственна такая же чудесная черта нашей страны, когда на всем ее протяжении через каждые пять километров отличается абсолютно всё…»,-дополняет Сатта. «Больгери является наиболее полным воплощением нового термина “тосканское побережье” – это 100 процентов Тосканы и 100 процентов Италии».
В целях популяризации вин этой части Тосканы в июле 2017 года у подножия горы, где расположен город Кастаньето Кардуччи, открылся город-музей World Wine Town, полностью посвященный винам. В течение первых двух дней работы винный «город» посетили более двух тысяч человек. Данный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров включает в себя мультимедийный музей. Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков, живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней. Дизайн музея разработал Данте Ферретти — итальянский художник-постановщик, трехкратный обладатель премии «Оскар». На территории города также есть винная академия и кулинарная школа. Кроме того, в октябре текущего года там начнут создавать помещения для обучения молодых людей процессу производства тосканских вин.
Строительство World Wine Town обошлось инвесторам в 12 миллионов евро. Этот город-музей стал одним из 9 подобных центров, расположенных в других частях света. Все эти центры входят в сообщество, цель которого – сохранять и популяризировать традиции виноделия и гастрономии определенных регионов в качестве всемирного наследия – по истине, грандиозный проект!
